Après avoir été en Afrique du Sud il y a quelques années, je mourais d’envie de retourner en Afrique faire un safari. Et même si de nombreux pays me faisaient de l’œil (le Mozambique, le Botswana, le Zimbabwe), il y en a un qui me faisait vraiment rêver : la Namibie. Un pays qui allie désert, océan, dunes, savane, canyon… qui pourrait y résister ? C’est comme ça qu’un matin d’août, nous nous sommes envolés pour 15 jours de road trip en Namibie.
15 jours vraiment magiques à découvrir des paysages à couper le souffle, à rouler sur des routes désertes, à faire des câlins à des suricates et passer des soirées à contempler le va-et-vient des animaux sauvages aux points d’eau. Un voyage inoubliable !
L’itinéraire complet de nos 15 jours de road trip en Namibie
Il y a beaucoup de choses à voir en Namibie et les distances peuvent être longues. Ne partant que 15 jours, nous avons dû faire des choix. Nous sommes néanmoins restés sur un itinéraire assez classique, qui regroupe la majorité des incontournables du pays.
Voilà l’itinéraire complet de notre road trip en Namibie (n’hésitez pas à cliquer sur la partie que vous souhaitez pour y accéder directement ou à dérouler l’article pour tout lire) :
- Jour 1 : Windhoek, la capitale de la Namibie
- Jours 2 à 4 : le désert du Namib & les dunes de Sossusvlei
- Jours 5 & 6 : Swakopmund & Sandwich Harbour
- Jours 7 à 9 : Spitzkoppe & Damaraland
- Jours 10 à 12 : le parc national d’Etosha
- Jours 13 & 14 : retour à Windhoek & nuit à Voigtland
- Conseils pour un road trip en Namibie
Et pour mieux visualiser notre itinéraire, une carte avec les trajets et les lieux à visiter.
Jour 1 : Windhoek, la capitale de la Namibie
Nous avons consacré le premier jour de ce road trip en Namibie à la visite de la capitale du pays : Windhoek. Ce n’est pas vraiment une visite incontournable, d’ailleurs beaucoup de personnes zappent cette étape et partent directement soit vers le désert du Namib, soit vers Etosha en fonction du sens choisi pour le road trip.
Néanmoins, j’avais envie de découvrir le temps d’une journée la plus grande ville de Namibie. Alors, j’avoue, il n’y a pas grand-chose à voir, et au final nous nous sommes juste baladés dans le centre-ville. À découvrir notamment :
Christuskirche
Symbole de Windhoek, Christuskirche est une église luthérienne allemande, très mignonne, située au cœur de la ville. Vous ne pourrez pas la louper, elle domine le centre.
Les jardins du Parlement
Non loin de l’église, vous trouverez le Parlement et ses jardins, très agréables à parcourir. C’est ici que nous avons vu notre premier daman, ces mignons petits rongeurs que nous avons pu croiser tout au long de notre voyage.
Où manger à Windhoek ?
Si pour la suite du road trip nous mangions le plus souvent dans les lodges où nous dormions, nous avons pu tester trois restaurants à Windhoek :
- Joe’s Beerhouse, une institution de la ville où vous pourrez manger toutes sortes de viandes.
- The Stellenbosch Wine Bar and Bistro, un charmant restaurant avec une terrasse très agréable.
- Café Zoo – La Marmite Royale, en plein centre ville pour un déjeuner typique.
Où dormir à Windhoek ?
Nous avons choisi de dormir au charmant hôtel Tenbergen Pension. Rien à redire, les chambres sont très bien et le petit-déjeuner dans le salon de thé juste à côté est à tomber.
Tarif : à partir de 69€ la nuit.
Jours 2 à 4 : le désert du Namib & les dunes de Sossusvlei
Nous sommes ensuite partis directement à la découverte de l’un des paysages emblématiques de la Namibie : le désert du Namib et les fameuses dunes de Sossusvlei.
Nous avons passé tout d’abord une journée à rouler entre Windhoek et Sesriem, la porte d’entrée du site de Sossusvlei, puis deux journées entières à découvrir le site. Au programme, de la route, quelques animaux et des paysages à couper le souffle, parmi les plus beaux que nous ayons pu voir.
Premier arrêt insolite : Solitaire
Arrêt incontournable sur la route vers Sesriem, la petite ville de Solitaire, réputée pour sa pâtisserie et sa fameuse apple pie, semble comme un mirage au milieu du désert. Avec sa station-service rétro, ses vieilles carcasses de voiture, ses cactus et ses petits écureuils peu farouches, ce fut un arrêt à la fois étonnant et charmant.
Le canyon de Sesriem
Le canyon de Sesriem se trouve au bout d’une petite route, juste avant de passer la porte d’entrée du site de Sossusvlei. Ce petit canyon, creusé au fil de millions d’années, est intéressant car on peut y descendre et se promener entre ses parois qui peuvent atteindre 30 mètres. La visite est rapide mais (honnêtement) ne nous a pas laissé un souvenir impérissable. Si vous aimez la géologie, cela peut être intéressant et la visite est incluse dans le ticket d’entrée au site de Sossusvlei.
Le site de Sossusvlei
Sossusvlei, c’est le site emblématique de Namibie. Situé dans le désert du Namib, il est célèbre pour ses immenses dunes rouges orangées et ses cuvettes d’argile asséchées que l’on appelle des « vleis ». Il regroupe certains des paysages les plus iconiques du pays : la dune Big Daddy et Deadvlei, avec ses arbres morts, qui est certainement LE paysage le plus connu.
L’entrée du site se situe dans la ville de Sesriem. Elle est payante et le ticket est valable pour la journée. Attention, lorsque vous entrez dans le parc, on ne vous demandera rien, il faut donc bien penser à s’arrêter pour aller payer l’entrée au parc dans le bâtiment près de la porte car les tickets sont vérifiés lors de la sortie (au pire vous pourrez toujours payer avant de sortir).
Tarif : 150 NAD par personne (environ 8€) + 50 NAD par voiture (environ 2,5€), le tout par jour.
La dune 45
Une fois dans le parc, c’est facile, il n’y a qu’une seule route, entourée par les dunes, avec quelques arrêts possibles avant d’arriver à Deadvlei et Big Daddy. Notre préféré, la dune 45, située à 45 km de l’entrée du parc (comptez environ 35 minutes).
Même si elle est moins impressionnante que Big Daddy (elle ne fait que 170 mètres de haut), elle reste sublime. Et surtout, elle est nettement moins fréquentée et son ascension est beaucoup plus facile. Pourquoi s’en priver ?
La dune Big Daddy
Comment atteindre Big Daddy ?
15 km après la dune 45 (comptez 10-15 minutes), vous trouverez la fin de la route bitumée et un grand parking. Lors de notre venue l’année dernière, il était encore possible de parcourir les 5 km restant dans le sable, avec son propre 4×4 (sensations fortes garanties !). Ceux ne souhaitant pas se lancer dans l’aventure de conduire dans le sable ou n’étant pas venu avec un 4×4 pouvaient prendre les navettes payantes mises à disposition par le parc.
Depuis le mois de décembre 2025, il semblerait que cela ne soit plus possible et que seuls les 4×4 des excursions organisées par les lodges ou par les tour-opérateurs peuvent franchir les derniers kilomètres, pour des raisons de préservation du site. Cela obligerait les autres touristes à prendre la navette (260 NAD par personne pour l’aller-retour à partir du 1er janvier 2026, soit environ 13€). Information à vérifier toutefois, ayant vu passer différentes communications contradictoires à ce sujet.
S’il est toujours possible de rouler avec son propre 4×4 jusqu’au site même de Sossusvlei, sachez que c’est assez facile même si cela peut paraître impressionnant. Pour rouler dans le sable, il suffit de dégonfler un peu les pneus (autour de 1,5 bars mais votre loueur pourra vous le préciser selon la voiture), de se positionner dans une trace existante et de rouler sans s’arrêter, sans accélérer, à allure constante. Bonne chance !
Une fois ces derniers kilomètres franchis, vous trouverez le site de Sossusvlei à proprement parler et les incontournables dune Big Daddy, Deadvlei et la dune Big Mamma.
L’ascension de Big Daddy
Du haut de ses 325 mètres, Big Daddy est une des dunes les plus hautes du monde. Je dois avouer qu’elle est vraiment très dure à grimper, on a du mettre entre 1h et 1h30 pour atteindre le sommet, mais cela vaut vraiment vraiment le coup. La vue en haut est simplement à couper le souffle. Quelle sensation incroyable de se retrouver là haut et de contempler le désert et les autres dunes tout autour de nous. Et le contraste des couleurs est juste saisissant, entre l’orange des dunes, le bleu du ciel et le blanc du vlei juste en dessous. Nous sommes vraiment restés sans mots devant ce spectacle et je pense que c’est un des plus beaux paysages que nous ayons pu voir à aujourd’hui.
À ne surtout pas manquer, descendre la dune en courant pour entendre le sable chanter sous ses pieds et avoir l’impression de voler. Alors ça peut faire peur quand on est au sommet et qu’on voit le bas de la dune, bien loin et bien à pic, mais c’est beaucoup plus facile que ça en a l’air, sans risque et c’est vraiment marrant à faire.
À noter que nous sommes partis juste après le lever du soleil pour rejoindre Big Daddy (il faut éviter de rouler de nuit), mais notre lodge étant assez loin de Sesriem et comme il y a environ 1h de route depuis l’entrée du parc jusqu’à Big Daddy, nous n’y sommes arrivés finalement que vers 10h. Mais ce fût un mal pour un bien car nous sommes arrivés après le gros des touristes et nous avons pu profiter de la vue en haut de la dune complètement seuls ! Encore plus magique.
Deadvlei
Autre paysage iconique, Deadvlei, la carte postale par excellence de Namibie. Je dois avouer que c’était complètement irréel de se retrouver là, seuls, au milieu de ce paysage que j’avais tellement vu en photo. Un moment vraiment inoubliable.
Deadvlei est situé au pied de Big Daddy, vous pourrez donc le traverser après avoir redescendu la dune. Certaines personnes préfèrent d’ailleurs explorer d’abord Deadvlei, qui est accessible en marchant depuis le parking, et grimper Big Daddy ensuite. Mais je trouve que c’est plus magique de gravir la dune et de la redescendre en courant pour découvrir Deadvlei.
À noter qu’il existe également un autre vlei, Hiddenvlei, qui est apparemment presque similaire à Deadvlei, avec quelques arbres morts. Le gros avantage est qu’il n’y a aucun touriste qui s’y rend. D’ailleurs nous n’y sommes pas allés non plus car après avoir monté Big Daddy et avoir déambulé dans Deadvlei, nous étions clairement trop fatigués. Pour s’y rendre, il faut marcher environ 45 minutes depuis le parking de la fin de route bitumée.
Où dormir à Sesriem ?
M’y étant pris un peu tard pour réserver ce voyage, il n’y avait plus d’hôtel dans notre budget disponible à Sesriem. J’ai donc choisi un hôtel entre Sesriem et Solitaire, le Namib Desert Lodge, situé à environ 45 minutes de Sesriem.
Pour les personnes ayant un budget limité et ne souhaitant pas faire de camping, c’est un vrai bon plan car nous n’étions pas vraiment au lodge en lui-même mais au Namib Desert Camping2go, situé juste à côté. Il s’agit de grandes tentes en dur, avec tout le confort : vrais lits, salle de bain, cuisine et tout ça au milieu du désert.
C’est beaucoup moins cher que le lodge en lui-même mais on a accès à toutes les installations du lodge, comme la piscine, le restaurant… c’est donc un parfait compromis entre camping et lodge pour les budgets un peu serrés (et parce que les lodges en Namibie sont relativement chers). En tout cas, nous avons beaucoup aimé ce concept !
Tarif du Namib Desert Camping2go : 99€ la nuit. Pour le lodge en lui même, comptez à partir de 244€ avec petit-déjeuner.
Nous avons également réservé un sundowner avec le lodge, pour aller voir quelques animaux et profiter du coucher du soleil dans le désert. Un must, les couchers de soleil en Afrique étant souvent spectaculaires, mais pensez à prendre une petite laine car quand le soleil se couche, il fait assez froid dans le désert !
Jours 5 & 6 : Swakopmund & Sandwich Harbour
Visiter Swakopmund
La troisième étape de ce road trip en Namibie nous a menés à Swakopmund, petite ville côtière du pays, assez singulière de par son architecture coloniale allemande. Elle est située à environ 350 km au nord de Sesriem, et il faudra compter entre 4 et 5h pour vous y rendre.
S’il est assez agréable de se balader dans cette ville vraiment très atypique, on y vient surtout pour les activités que l’on peut y pratiquer : sortie en bateau pour voir les otaries, kayak dans la baie et surtout la sortie en 4×4 dans les dunes du désert du Namib pour se rendre à Sandwich Harbour, le fameux lieu où les dunes du désert rencontrent l’océan Atlantique.
Il est également possible de réaliser ces activités au départ de Walvis Bay, une petite ville portuaire située à côté de Swakopmund. C’est d’ailleurs de là que partent la plupart des excursions, mais nous avons préféré loger à Swakopmund car la ville est un peu plus grande et nous paraissait plus jolie à visiter.
Découvrir Sandwich Harbour
Nous avons choisi de faire une excursion à la journée pour nous rendre à Sandwich Harbour. Il est également possible de faire une excursion d’une demi-journée combinée avec une sortie dans la baie, en bateau ou en kayak, pour voir les otaries.
Nous sommes partis avec Desert Dunes and Dust Tours et nous n’avons pas été déçus ! Ils sont venus nous chercher directement à notre hôtel à 8h30 et nous sommes partis ensuite à la découverte des dunes et de l’océan.
En chemin, nous avons croisé quelques otaries qui se doraient la pilule au soleil et des oryx perdus là, au milieu du désert.
Le highlight de la sortie est de rouler sur la plage, entre les dunes et l’eau mais attention, cela n’est possible qu’à marée basse. Malheureusement, le jour de notre sortie, la marée ne nous a pas permis de le faire et nous avons donc atteint le point de vue sur Sandwich Harbour en roulant non pas sur la plage mais à travers les dunes. Si c’est important pour vous, pensez à vérifier les heures des marées avant de réserver.
La sortie continue ensuite avec un déjeuner au milieu du désert. Puis, sur le chemin du retour, nous avons eu droit à une petite visite des lacs roses salés de Walvis Bay, ainsi qu’à une pause au lagon des flamands roses.
Tarif 2024 : 2650 NAD par personne, soit environ 135€ pour la journée entière.
Pour plus d’activités à Swakopmund, je vous recommande de regarder du côté de GetYourGuide.
Où manger à Swakopmund ?
Nous avons passé deux nuits à Swakopmund, nous avons donc eu le temps de tester deux restaurants que je ne peux que vous recommander. Évidemment, étant au bord de l’océan, il s’agit surtout de restaurants de poissons et de fruits de mer. Si vous souhaitez vous y rendre, je vous conseille de réserver à l’avance.
- Jetty 1905 Restaurant : un restaurant très populaire à Swakopmund, notamment pour son emplacement tout au bout de la jetée de la ville. Fun fact (ou pas) : le restaurant bouge énormément avec les vagues qui se jettent sur les piliers de la jetée, et nous n’étions vraiment pas très sereins pendant tout le repas. Et si nous avons très bien mangé, je ne conseillerai pas le restaurant aux personnes qui ne sont pas à l’aise avec ce type de sensations !
- The Tug Restaurant : un autre restaurant très réputé de la ville, situé à côté du précédent mais cette fois à l’autre bout de la jetée, sur la terre ferme.
Où dormir à Swakopmund ?
Véritable coup de cœur de notre voyage, nous avons séjourné au très bel hôtel Fritz Manor Bed & Breakfast qui venait juste d’ouvrir.
Un hôtel comme je les aime, cosy, avec une décoration à tomber à base de feu de cheminée, de matières douces et de tartan, et un personnel aux petits soins (ils venaient nous déposer des bouillottes le soir pour mettre dans le lit ♥).
Je ne peux que vous le recommander chaudement si vous venez à Swakopmund !
Tarif du Fritz Manor Bed & Breakfast : à partir de 148€ la nuit, petit-déjeuner compris.
Jours 7 à 9 : Spitzkoppe & Damaraland
Pour cette 4ème étape de notre road trip en Namibie, nous avons continué à remonter vers le nord du pays, avec un premier arrêt au Spitzkoppe, un massif granitique situé à 150km au nord-est de Swakopmund (comptez environ 2h de route).
Nous avons ensuite enchaîné directement vers la région du Damaraland et plus précisément le massif du Brandberg où nous avons passé deux nuits (comptez à nouveau 2h de route).
Randonner dans le parc du Spitzkoppe
C’est donc sur la route vers le Damaraland que nous avons fait un de mes arrêts coup de cœur du voyage : le parc du Spitzkoppe. J’avais hésité à m’y arrêter mais vraiment, je ne regrette pas, c’est pour moi clairement un incontournable. Par contre, je regrette de ne pas y être resté une nuit, dans le lodge éponyme, tellement les paysages sont incroyables. Cela doit être une superbe expérience.
Imaginez-vous marcher au milieu de pics de granit qui ponctuent une plaine désertique peuplée de petits écureuils et autre damans. C’est vraiment un endroit spectaculaire et un paradis pour les randonneurs et photographes.
Une des curiosités les plus célèbres du parc est une arche rocheuse que l’on peut escalader pour une vue panoramique. Vous pourrez également admirer des peintures rupestres réalisées par les Bushmen dans des grottes disséminées au sein du parc. Mais tout simplement marcher dans ce paysage grandiose est déjà juste magique.
Tarif : 160 NAD par personne (environ 8€) pour entrer dans le parc. A l’intérieur, certaines visites sont payantes en supplément car elles nécessitent un guide (visites des grottes, ascension du Spitzkoppe…).
Que faire dans le Damaraland ?
Après avoir passé quelques heures à explorer le Spitzkoppe, nous sommes ensuite partis direction le White Lady Lodge, près du massif du Brandberg, pour une activité bien particulière. En effet, quelques lodges du Damaraland proposent de partir à la recherche d’un animal emblématique de la région : les éléphants du désert.
Partir à la recherche des éléphants du désert
Les éléphants du désert sont une espèce d’éléphants de brousse qui a élu domicile dans le désert. Ils sont un peu plus petits que les éléphants de savane et ils peuvent parcourir des kilomètres pour retrouver un point d’eau qu’ils ont mémorisé au préalable. On en trouve aujourd’hui uniquement en Namibie et au Mali.
C’est donc avant le lever du soleil que nous sommes partis à leur recherche, avec un guide de notre lodge. Et si le réveil a un petit peu piqué, nous avons été récompensés par un magnifique lever de soleil et par un groupe d’autruches venu nous saluer.
Après une heure de recherche, nous trouvons enfin nos premiers éléphants du désert. Et si nous n’avons pu observer au début qu’une trompe par-ci ou une queue par là, la patience nous a gratifiée d’un spectacle merveilleux avec tout un troupeau d’éléphants en marche pour se rendre à un point d’eau non loin de là.
Une expérience incroyable, rendue possible grâce à notre guide qui connaît ces animaux par cœur et qui savait exactement où nous devions nous placer pour les voir surgir entre les arbres (il nous a fait escalader un massif rocheux pour être aux premières loges de leur passage ♥).
Tarif avec le White Lady Lodge : 690 NAD par personne (environ 35€).
Voir les peintures rupestres du massif du Brandberg
Après notre excursion à la recherche des éléphants du désert, nous avons choisi de partir à la découverte du massif du Brandberg, la « montagne de feu », qui abrite le plus haut sommet de Namibie et qui rougit au crépuscule (d’où son nom).
Sur place, il est possible de faire une randonnée d’environ 1h30/2h aller-retour pour aller voir la « White Lady » (spoiler : ce n’est pas vraiment une lady), une peinture rupestre datant de plus de 2000 ans. Attention, la randonnée se fait en plein soleil, il n’y a pas du tout d’ombre et même en hiver (au mois d’août), il faisait 36 degrés donc surtout, pensez à prendre beaucoup d’eau.
Tarif : 270 NAD par personne (environ 14€) + 40 NAD pour le parking (2€). La randonnée se fait impérativement avec un guide, il faut donc arriver assez tôt car lorsqu’il n’y a plus de guide disponible, il n’est plus possible de faire la randonnée.
Réaliser un premier game drive au Mountain Peak game lodge
Après deux nuits au White Lady Lodge, nous avons choisi de nous rapprocher du parc d’Etosha en passant une nuit au Mountain Peak Game Lodge and Camping (comptez 2h30 de route entre les deux). J’avais sélectionné ce lodge car il dispose d’une petite réserve privée et il est possible d’y réaliser un « game drive » pour partir à la recherche des rhinocéros noirs, une espèce très rare et menacée (seulement 5000 dans le monde).
Lors de notre sortie, nous avons pu voir des gnous, des dik-diks (antilopes naines), des oryx, des springboks et des koudous. Mais pas de rhinocéros noirs. Honnêtement, nous avons été un peu déçus du game drive, nous avions l’impression que le guide ne voulait pas trop faire d’effort pour trouver les animaux et la sortie a duré un peu moins longtemps que prévu.
Mais nous étions quand même ravis d’avoir fait notre petit safari et d’avoir vu déjà quelques animaux. Et puis finalement, directement au lodge, nous avons eu la chance de voir les rhinocéros noirs venus s’abreuver au point d’eau devant l’hôtel. Nous avons également pu voir une petite genette et des girafes en repartant le lendemain matin.
Tarif 2024 : 25€ par personne.
Où dormir dans le Damaraland ?
Nous avons passé trois nuits dans le Damaraland, dans deux lodges différents :
Brandberg White Lady Lodge : j’avais choisi ce lodge pour les éléphants du désert car c’est le plus réputé pour cette activité même s’il n’est pas très bien noté. Au final, notre petite maison était plutôt agréable malgré la salle de bain assez vétuste. Point positif : un jardin très agréable avec une belle piscine et surtout deux petits suricates, Jack et Mila, qui ont été recueillis par la propriétaire et que l’on peut câliner !
Tarif du Brandberg White Lady Lodge : il y a plusieurs types d’hébergement possible dans le lodge. Pour un chalet comme le nôtre, comptez 169€ la nuit avec petit-déjeuner (possibilité de demi-pension).
Mountain Peak Game Lodge and Camping : un très beau lodge très récent et très agréable avec une petite piscine naturelle. Attention, l’entrée est assez difficile à trouver car il faut emprunter un petit chemin sans aucune indication et rouler un bon moment dans la réserve avant d’apercevoir les premiers bâtiments. Nous avions même peur de nous être trompé tellement on roule au milieu de nul part pendant de longues minutes. Mais je vous rassure, le lodge se trouve bien au bout du chemin !
Tarif du Mountain Peak Game Lodge and Camping : 222€ la nuit avec petit-déjeuner.
Jours 10 à 12 : le parc national d’Etosha
Après cette première mise en bouche côté safari, c’est au parc national d’Etosha que nous poursuivons notre road trip. Comptez environ 1h30 pour vous y rendre depuis le Mountain Peak Game Lodge and Camping.
Le parc national d’Etosha
Le parc national d’Etosha est un des parcs les plus faciles pour les safaris en autonomie. Des chemins très balisés parcourent la (petite) partie du parc accessible aux touristes et il suffit donc de rouler et de s’arrêter aux différents points d’eau pour voir les animaux. Attention néanmoins à ne jamais descendre du véhicule en dehors des zones prévues à cet effet !
Au cœur du parc, se trouve le Pan d’Etosha, un immense désert salin qui se gorge d’eau quelques jours par an. Même si voir le Pan rempli d’eau et observer les flamants roses et les pélicans doit être une expérience unique, il est préférable de visiter le parc pendant la saison sèche, de mai à septembre. En effet, les animaux sont beaucoup plus faciles à voir à cette période car ils cherchent de quoi boire et se regroupent donc aux différents points d’eau disséminés dans le parc.
Si certains animaux sont très faciles à voir, il faudra au contraire s’armer de patience pour en voir certains, notamment les félins. Nous avons eu la chance de voir un guépard de très très près et des lions. Par contre, pas de léopard pour nous. Apparemment, c’est l’animal le plus difficile à observer.
Je vous conseille également d’acheter un album du parc, disponible dans toutes les boutiques, vous pourrez non seulement cocher tous les animaux que vous verrez, mais vous aurez aussi un plan du parc avec tous les points d’eau et des indications sur quelle espèce est le plus souvent aperçue dans quel point d’eau. Et puis ça fait un petit souvenir à ramener à la maison !
Tarif : 150 NAD par personne (environ 8€) + 50 NAD par voiture (environ 2,5€), le tout par jour. En arrivant dans le parc, vous pourrez vous rendre dans n’importe quel camp pour payer les frais d’entrée. Il suffit d’indiquer où vous dormez et le nombre de nuits et vous pourrez payer directement les frais pour l’ensemble du séjour, il n’est pas nécessaire de payer jour par jour ou de ressortir du parc chaque jour.
A noter qu’en entrant dans le parc, vous devrez vous enregistrer vous et votre véhicule, pour des raisons de sécurité et à cause des incidents de braconnage.
Où dormir à Etosha ?
Nous avons choisi de dormir au sein même du parc et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord, en dormant dans le parc, il est possible de commencer les safaris dès le lever du soleil, moment parfait pour voir certains animaux en action, notamment les félins. De la même manière, vous pourrez rouler jusqu’au coucher du soleil. Ensuite, chaque lodge dispose d’un point d’eau auquel il est possible d’accéder 24h/24. Et je vous confirme que vous passerez une partie de votre soirée, voir nuit, à regarder le va-et-vient hypnotisant des animaux. Tout ceci est évidemment impossible à faire en séjournant en dehors du parc.
Le revers de la médaille est que les lodges du parc, gérés par le gouvernement namibien, sont très chers et ne sont pas très bien entretenus. Alors oui le rapport qualité/prix n’y est pas du tout, mais c’est le prix à payer pour voir des animaux très tôt le matin ou très tard le soir.
Mon conseil : passer trois nuits à Etosha puis enchaîner avec deux nuits dans une réserve privée, en dehors du parc, pour faire des game drives avec des guides spécialisés et espérer voir les animaux que vous n’auriez pas vu tout seuls. Les hébergements y sont beaucoup plus luxueux pour des tarifs similaires ou voire moins chers. C’est ce que j’aurai vraiment aimé faire s’il y avait eu de la disponibilité mais encore une fois nous nous y sommes pris trop tard et beaucoup d’hébergements étaient déjà complets.
De notre côté, nous avons séjourné trois nuits au Halali Resort, le seul encore disponible à nos dates et à un prix « raisonnable ». Le chalet était certes vétuste (notamment la salle de bain) mais globalement propre. Pour voir les différents lodges, vérifier les disponibilités et réserver, je vous conseille de passer directement par le site officiel NWR.
Tarif du Halali Resort : pour un bush chalet, comptez 4160 NAD par nuit avec petit-déjeuner, soit environ 212€.
Jours 13 & 14 : retour à Windhoek & nuit à Voigtland
Nous avons profité des derniers jours qu’il nous restait en Namibie pour rentrer tranquillement à Windhoek, et notamment pour passer une nuit à Voigtland, un lodge que j’avais repéré depuis un moment car il permet de vivre une expérience assez incroyable.
Prendre le tea-time avec les girafes de Voigtland
Voigtland, c’est LE lodge à ne pas manquer lors d’un road trip en Namibie. Situé près de l’aéroport, je vous conseille d’y réserver une nuit à votre arrivée ou juste avant de partir. Attention, il ne dispose que de 4 chambres et est extrêmement prisé, il faudra donc vous y prendre longtemps à l’avance ou bien vous inscrire sur la liste d’attente, comme nous, et croiser les doigts pour qu’il y ait une annulation (ce qui arrive puisque c’est comme cela qu’on a réussi à passer là-bas notre dernière nuit en Namibie).
Vous vous demandez sûrement pourquoi ce lodge est si prisé ? Tout simplement à cause de Gustav, Sophie et Shorty, les girafes résidentes des lieux ! Et la spécialité du lodge, c’est le tea-time avec les girafes. Vous pourrez donc les voir de très près et leur donner des graines d’acacia dont elles raffolent. Une expérience à vivre si vous rêvez de vous faire lécher les doigts par une langue de girafe !
Alors ne vous inquiétez pas, les girafes sont en liberté dans les 7 500 hectares du domaine et choisissent d’elles-mêmes de venir ou non. Évidemment, elles savent qu’en venant vers 15h, elles auront de délicieuses graines, donc en général elles ne se font pas trop prier pour venir. Mais par exemple, lors de notre venue, nous n’avons pas vu Shorty qui n’a pas souhaité se joindre à nous.
À noter que le tea-time est à heure fixe, entre 14h30 et 15h, pour tous les résidents du lodge. Je vous conseille d’arriver tôt pour profiter à fond de l’expérience. Si jamais vous ne pouvez pas arriver en début d’après-midi, il est toutefois possible de profiter à la place d’un petit-déjeuner avec les girafes. Mais cela vaut le coup d’y passer une journée entière, le lodge est très beau, vous pouvez vous balader tout autour, vous prélasser au bord de la piscine ou en profiter pour vous offrir un massage relaxant.
Ayant passé la dernière nuit du voyage là-bas, j’ai trouvé que c’était la parfaite conclusion à ce road trip vraiment époustouflant.
Tarif de la Voigtland Guesthouse : 6 708 NAD pour le package avec petit-déjeuner et tea-time, soit environ 340€ pour deux personnes. Il existe aussi un package avec le dîner et un full board, avec déjeuner et dîner. Alors oui ce n’est pas donné mais si vous voulez vous faire un petit plaisir lors de votre voyage, je vous le recommande à 100%.
Où dormir entre Etosha et Windhoek ?
Nous avons également pu tester deux autres lodges entre Etosha et Windhoek, notamment un qui peut être une alternative plus économique à Voigtland puisque vous pourrez aussi y nourrir des girafes.
Frans Indongo Lodge : situé à environ 2h30 d’Etosha, le lodge Frans Indongo est un très beau lodge, parfait pour une halte sur la route du retour à Windhoek. Vous pourrez y faire des game drives, mais vous y verrez surtout des antilopes. Vous pourrez également y réserver une visite pour le CCF, le Cheetah Conservation Fund, qui œuvre pour la protection des guépards. Nous avons passé notre tour pour ces deux activités, ayant déjà pu voir ces différents animaux à Etosha.
Tarif du Frans Indongo Lodge : à partir de 219€ la nuit avec petit-déjeuner.
Windhoek Game Camp : situé à seulement 30 min de Windhoek, ce petit lodge est une bonne alternative si vous souhaitez visiter la capitale tout en dormant dans la nature. Cela peut être également un bon point de chute la veille de reprendre l’avion. Le petit plus : les girafes qui viennent vous rendre visite pour le petit-déjeuner et que vous pourrez nourrir, un peu comme à Voigtland mais en version moins glamour.
Tarif du Windhoek Game Camp : 204€ la nuit, petit-déjeuner et dîner compris.
Conseils pour un road trip en Namibie
Faut-il un visa pour un road trip en Namibie ?
Le visa est obligatoire pour entrer en Namibie depuis le 1er avril 2025. Il vous en coûtera 1648 NAD par personne soit environ 84€. Vous pouvez l’obtenir à votre arrivée ou vous pouvez en faire la demande directement sur internet, via le site officiel https://eservices.mhaiss.gov.na/.
Vous devez également avoir un passeport valable 6 mois après la date de retour prévue.
Quelle est la meilleure période pour un road trip en Namibie ?
La saison sèche, de mai à septembre, est considérée comme la meilleure saison pour visiter la Namibie, notamment car c’est la meilleure pour voir les animaux. Comme il s’agit de l’hiver dans l’hémisphère sud, les températures sont également plus agréables pour réaliser les visites (notamment à Sossusvlei et à Brandberg).
Attention, si les journées sont quand même assez chaudes à cette période (autour de 25°C), les soirées sont très fraîches (entre 0 et 10°C). Donc si vous souhaitez faire des sundowners ou des game drives très tôt le matin, pensez à vraiment bien vous couvrir. À noter aussi qu’à Swakopmund, le climat est un peu différent et qu’il y fait globalement assez frais (entre 15 et 20°C).
Autre point qui peut avoir son importance, du fait des nuits très fraîches, les piscines des lodges sont généralement assez froides, même si la chaleur en journée peut être écrasante comme dans le Damaraland.
Quand réserver un road trip en Namibie ?
Il est conseillé de réserver un road trip en Namibie le plus tôt possible, en raison du faible nombre d’hébergements. Idéalement, entre 6 mois et un an à l’avance en haute saison, surtout si vous souhaitez dormir en lodge et que vous ne souhaitez pas dépenser une fortune dans les nombreux lodges très luxueux du pays.
Pour un séjour fin août, nous avions tout réservé au mois de mars, soit 5 mois à l’avance et beaucoup d’hébergements n’étaient plus disponibles. Il y a même certains endroits auxquels j’ai dû renoncer (Palmwag par exemple) car il n’y avait littéralement plus aucun hôtel disponible.
Combien de temps pour un road trip en Namibie ?
Il y a beaucoup de choses à voir et à faire en Namibie et les distances peuvent être longues, surtout si vous vous arrêtez prendre des photos un peu partout comme nous.
Pour un itinéraire classique comme le nôtre, je vous recommande un minimum de deux semaines pour prendre le temps de parcourir les différents sites.
Si vous comptez aller plus au sud du pays, au Fish River Canyon par exemple, ou au contraire plus au Nord, vers Opuwo ou dans la bande de Caprivi, il vous faudra plutôt tabler sur trois bonnes semaines.
Conduire pour un road trip en Namibie
Il est très facile de conduire en Namibie même s’il vous faudra conduire à gauche. Mais cela n’est pas gênant car vous serez la plupart du temps seul sur des routes sans marquage. S’il est possible de louer une voiture classique, je vous conseille tout de même de louer un 4×4, ce sera beaucoup plus confortable et surtout vous pourrez aller partout sans avoir peur d’abîmer la voiture.
En effet, la plupart des routes que vous allez emprunter sont en réalité des « gravel roads », c’est-à-dire des pistes avec des petits cailloux. Pour rouler sur ces pistes, il vous faudra dégonfler légèrement vos pneus afin d’améliorer l’adhérence. Vous pourrez les faire regonfler à n’importe quelle station-service. Mais ne vous inquiétez pas, votre loueur vous expliquera tout cela normalement.
En parlant station-service, je vous conseille également de prendre de l’essence dès que vous le pouvez car vous allez parfois parcourir de grandes distances sans en croiser une seule et ce serait dommage de tomber en panne sur une route déserte…
Dernier conseil, prenez l’assurance qui couvre les impacts sur les vitres du véhicule. En général, nous ne prenons pas spécialement d’assurance complémentaire, mais sur ce coup nous l’avons bien regretté. En effet, en roulant sur les gravel roads, vous allez recevoir plein de petits cailloux de la part des autres voitures que vous allez croiser. Et un petit caillou mal placé peut causer un gros impact sur le pare-brise par exemple. C’est ce qui nous est arrivé et nous avons dû payer le remplacement du pare-brise. Heureusement, je dispose d’une assurance avec ma carte bancaire qui nous a remboursé ce petit incident. Mais vu le prix de l’assurance, cela vaut largement le coup de la prendre, ne serait-ce que pour voyager plus sereinement.
Où louer une voiture pour un road trip en Namibie ?
Nous avons loué un petit 4×4, un Suzuki Jimny, auprès de Sun and Sand Car Rental que je ne peux que vous recommander. Ils sont charmants et très accommodants. Et ils sont de très bons conseils, non seulement pour la voiture mais aussi pour votre voyage en général. Les voitures sont neuves, et point non négligeable, c’était les moins chers que j’ai trouvés.
Pour 14 jours de location, nous en avons eu pour 680€. À titre indicatif, nous avons roulé près de 3000 km et dépensé environ 350€ d’essence.
Ils louent également des cartes SIM si vous avez besoin de rester connecté pendant votre voyage (l’autre option étant d’en acheter une à l’aéroport, les eSIM étant peu développées en Namibie).
Quel budget pour un road trip en Namibie ?
Vous avez dû le comprendre vu les prix indiqués tout au long de l’article, mais un road trip en Namibie revient assez cher, notamment à cause des hébergements qui sont en général très chers.
Vous pouvez faire baisser la note en faisant du camping ou en louant un véhicule équipé d’une tente de toit, ce qui est extrêmement courant en Namibie.
À noter que vous pouvez payer partout en carte bancaire, pas besoin d’avoir beaucoup de liquide sur vous.
Petit récapitulatif des différents prix :
- Avion : nous sommes partis de Toulouse, direction Johannesburg via Paris avec Air France. Nous avons ensuite pris un petit avion pour Windhoek avec South African Airways. Nous en avons eu pour 850€ en tout.
- Hôtels : pour un lodge moyen de gamme, comptez dans les 150-200€ la nuit.
- Restaurants : vous pourrez manger dans des restaurants milieu de gamme ou dans les lodges pour autour de 20€.
- Visites : comptez 8€ par personne et par jour pour les parcs nationaux avec un supplément de 2€ par véhicule.
- Location de voiture : 680€ pour 14 jours de location d’un petit 4×4.
- Essence : environ 350€ pour 3000 km.
Il faut ajouter également les différentes activités que vous aurez envie de faire sur place comme les game drives, les sundowners ou encore l’excursion à Sandwich Harbour qui peuvent faire vite grimper la note.
Quoi faire d’autre en Namibie ?
Évidemment, il y a beaucoup d’autres choses à voir en Namibie même si de mon point de vue, notre itinéraire couvre les grands classiques du pays. En vrac, vous pouvez aussi :
- Randonner dans le Fish River Canyon au sud du pays
- Visiter Kolmanskop, une ancienne ville minière fantôme envahie par le sable
- Découvrir la NamibRand Nature Reserve
- Parcourir la Skeleton Coast pour voir les colonies d’otaries et les lions du désert
- Voir les peintures rupestres de Twyfelfontein
- Chercher les éléphants du désert, les lions du désert et les rhinocéros noirs à Palmwag dans le Damaraland
- Aller dans le Kaokoland tout au nord du pays pour découvrir le peuple Himba
- Faire des safaris en bateau dans la bande de Caprivi
- Randonner sur le plateau du Waterberg
Conclusion
Contrairement aux idées reçues, la Namibie n’est pas qu’une destination de safari, ce n’est d’ailleurs pas la meilleure pour ça. Si c’est votre but, préférez-lui la Tanzanie, le Kenya, le Botswana ou l’Afrique du Sud, vous y verrez beaucoup plus d’animaux.
On vient en Namibie aussi et surtout pour ses paysages spectaculaires parmi les plus incroyables qu’il m’ait été donné de voir. Sossusvlei, Spitzkoppe, Sandwich Harbour… des endroits uniques et iconiques qui, à n’en pas douter, vous couperont le souffle.
Alors oui, c’est un voyage cher et qui se prépare longtemps à l’avance mais je vous promets que vous ne le regretterez pas !
Côté itinéraire, si c’était à refaire, j’ajouterai une nuit à Spitzkoppe et je remplacerai la nuit au Mountain Peak Game Lodge and Camping par une nuit dans un lodge à Palmwag (c’était d’ailleurs le plan initial mais j’ai dû y renoncer car tous les lodges étaient complets). Je modifierai également la dernière étape du road trip en séjournant deux nuits dans une réserve privée, pour finir, comme nous l’avons fait, sur une dernière nuit à Voigtland.
Et là, je pense qu’on n’est pas loin du parfait itinéraire de 15 jours !
J’espère que cet article vous a plu et qu’il pourra vous aider dans l’organisation de votre road trip en Namibie. Si vous avez des questions ou si vous avez tout simplement aimé l’article, n’hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre !
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